Lieben Sie Steak? Dieses Labor

Das israelische Unternehmen Aleph Farms ist unter den aufstrebenden Fleischproduzenten einzigartig, wenn es um das Angebot von Steaks geht. Allerdings muss das Unternehmen zunächst die Genehmigung einholen, um es irgendwo verkaufen zu dürfen.

Von Devin Leonard

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Didier Toubia tippt nervös mit dem Fuß. Er sitzt auf dem Rücksitz eines Renault-Kombis, der von Yohai Schneider gefahren wird, dessen Familie eine der größten Ranches Israels besitzt, und sie sind an diesem kühlen Morgen auf den Golanhöhen unterwegs, um ein paar Kühe auf einer nahegelegenen Weide zu sehen. Bevor sie dort ankommen, hat Toubia ein Geschäftsvorhaben, das er mit dem Viehzüchter besprechen möchte.

Die beiden scheinen keine natürlichen Freunde zu sein. Toubia ist Vorstandsvorsitzender von Aleph Farms, einem israelischen Startup, das Fleisch aus Zellen anbaut, anstatt Tiere zu züchten und zu schlachten, und er ist fest davon überzeugt, dass die traditionelle Fleischindustrie, insbesondere der Rindfleischsektor, das Klima durch Methanemissionen und unzumutbare Mengen an Methan verwüstet Abholzung. Er argumentiert, dass Unternehmen wie seines das Geschäft mit tierischen Proteinen transformieren können, es nachhaltiger machen und ihm das Potenzial geben, Millionen weitere Menschen zu ernähren.

Ein solcher Umbruch könnte dazu führen, dass es weniger Viehzüchter gibt. Doch so sehr Toubia sich auch das Ende großer Massentierhaltungen wünschen würde, hat er doch einen Plan, kleinere Betreiber wie Schneider zu retten, deren Freilandhaltungspraktiken er lobt. Er möchte sie dafür bezahlen, dass sie Aleph mit Kuhzellen versorgen, und sie sogar mit Bioreaktoren ausstatten – kesselähnlichen Geräten, in denen Unternehmen wie Aleph Fleisch herstellen –, damit sie ihre eigenen Boutique-Stücke aus Zellkulturen brauen können.

Während der beleibte, silberhaarige Schneider den Renault durch die Hügel im Norden Israels steuert, macht Toubia, der in Paris aufgewachsen ist und sich seinen gallischen Akzent bewahrt hat, seinen Handy-Kauf vor. „Sie hätten zusätzliche Einnahmen“, sagt Toubia. „Und für uns ist es auch eine Möglichkeit, die besten Zellen zu beschaffen.“

„Schmeckt es nach Fleisch?“ Fragt Schneider skeptisch. „Sieht es aus wie Fleisch?“

Ja, sagt Toubia und erklärt, dass Aleph nicht versucht, die dicken, marmorierten Stücke zu kopieren, die in der Metzgerei des Ranchers zum Verkauf stehen. Alephs Plan besteht darin, den kommerziellen Verkauf eines schlanken Stücks Rindfleisch zu starten, dessen Größe eher einem Minutensteak ähnelt. In ein paar Jahren hofft er, seiner Speisekarte ein herzhafteres Rib-Eye hinzufügen zu können, das mit einem 3D-Bioprinter hergestellt wurde. „Die Idee ist, unseren eigenen Raum im Fleischuniversum zu schaffen“, erzählt ihm Toubia.

Schneider sagt, er versteht es. Warum etwas kopieren, überlegt er, wenn man es nicht richtig hinbekommt? Er sagt, sein Vater habe immer versucht, den Eintopf seiner Großmutter nachzuahmen, aber er habe nie gleich geschmeckt. „Genau“, sagt Toubia und klingt hoffnungsvoll.

Dennoch scheint Schneider desinteressiert zu sein. Er wechselt in den Reiseführermodus und zeigt auf einen Schwarm Störche über ihm, die dunklen Adern aus Vulkangestein in den umliegenden Feldern und dort drüben auf die Ruinen einer jüdischen Stadt aus biblischen Zeiten. Toubia lässt das Thema fallen.

In einem anschließenden Interview sagt Schneider, dass er bereit wäre, einen Kuhzellen-Deal mit Aleph abzuschließen. Er ist sich nicht sicher, was den Fleischanbau auf seiner Ranch angeht, und bezweifelt, dass viele andere Viehzüchter dies auch tun würden, weil er Bedenken hat, was Fleisch aus Laboranbau für ihre alten Unternehmen bedeuten könnte. „Sie hätten Angst“, sagt Schneider.

Kaum jemand würde Toubias Einschätzung des aktuellen Fleischgeschäfts widersprechen. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die globale Viehwirtschaft für 14,5 % der weltweiten anthropogenen Treibhausgasemissionen verantwortlich, ein Großteil davon stammt aus der Viehzucht, die die internationale Organisation auch für die starke Entwaldung in Lateinamerika, Afrika und Asien verantwortlich macht. Manche bestehen darauf, dass Fleischesser ihre Burger durch Linsen ersetzen müssen, aber das werden sie so schnell nicht in Massen tun. Die Vereinten Nationen prognostizierten letztes Jahr, dass der Fleischkonsum um sogar noch größere 14 % steigen würde, da die Weltbevölkerung im kommenden Jahrzehnt voraussichtlich um 11 % wachsen wird.

Toubia sagt, dass das, was er lieber „kultiviertes Fleisch“ nennt, Teil der Lösung sein muss, und er ist keine Einzelstimme. Nach Angaben des Good Food Institute, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für alternative Proteine ​​einsetzt, haben Investoren im vergangenen Jahr 1,4 Milliarden US-Dollar in die junge Industrie gesteckt. Mittlerweile ist die Zahl der Unternehmen, die weltweit an der Herstellung von Zellfleisch beteiligt sind, auf 107 gestiegen.

Nur wenige CEOs haben die Klimavorteile von Fleisch aus Zellkulturen so energisch gefördert wie Toubia. Im Gegensatz zu einigen Konkurrenten, die mit dem Verkauf von Hühnerhackfleisch starten wollen, konzentriert sich Aleph ausschließlich auf Rindfleisch, was laut Toubia der Umwelt wahrscheinlich viel mehr zugute kommen dürfte. Aleph produziert auch volle Steaks, wenn auch derzeit schlanke, und das in relativ kleinen Mengen. Es ist ein mühsamerer Prozess, aber Toubia argumentiert, dass er letztendlich für das Unternehmen profitabler sein dürfte.

Dieser Ansatz unterscheidet Aleph von seinen Mitbewerbern. „In der Landschaft der Zellkulturfleischunternehmen ist Aleph Farms einzigartig“, sagt Chase Purdy, Autor von Billion Dollar Burger: Inside Big Tech's Race for the Future of Food. „Sie versuchen, die schwierigeren Arten von Produkten herzustellen – die physischen Stücke, die Steaks.“ Die Strategie hat es Aleph ermöglicht, Investoren wie Leonardo DiCaprio zu gewinnen, der dem Nachhaltigkeitsbeirat des Unternehmens beigetreten ist; Cargill, der in den USA ansässige Fleischverarbeitungsriese; Der Staatsfonds von Abu Dhabi; und Brasiliens BRF, der weltweit größte Hühnerexporteur.

Wenn man Toubia zuhört, kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass die schöne neue Welt des schlachtfreien tierischen Proteins vor der Tür steht. Seine Branche war im November begeistert, als die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde entschied, dass Hühnchen, das von Upside Foods, einem in Berkeley, Kalifornien, ansässigen Konkurrenten von Aleph's, hergestellt wurde, sicher verzehrbar sei. Es war das erste Mal, dass eine Regulierungsbehörde auf dem wahrscheinlich weltweit größten Markt für im Labor gezüchtetes Fleisch einen solchen Segen erteilte. Upside muss noch weitere Hürden beim US-Landwirtschaftsministerium überwinden, bevor es mit dem Versand von Speisen an Restaurants und Supermärkte beginnen kann.

Selbst wenn Unternehmen wie Upside und Aleph diese Anforderungen erfüllen, ist ihr Weg zur Rentabilität kaum gesichert. Bisher hat nur Singapur den Verkauf von im Labor gezüchtetem Fleisch erlaubt – und zwar nur von einem Unternehmen, Eat Just. Nach eigenen Angaben hat Eat Just mit Hauptsitz in Alameda, Kalifornien, bisher noch kein Geld verdient, da die Kosten für die Produktion seines Hühnchens die Preise übersteigen, die das Unternehmen verlangen kann. „Ich möchte den genauen Verlust nicht nennen“, sagte Josh Tetrick, der CEO des Unternehmens, im Mai vor Publikum auf der Bloomberg Intelligence Thematic Investing Conference. „Die Leute könnten aufstehen und den Raum verlassen.“

Toubia räumt ein, dass seine Branche immer noch mit einigen erheblichen Hindernissen konfrontiert ist, sagt aber, dass Unternehmen wie seines kurz davor stehen, diese zu überwinden. Hanna Tuomisto, Leiterin der Forschungsgruppe Future Sustainability Food System der Universität Helsinki, ist sich nicht so sicher. Sie verfolgt die Branche seit 2008. „Damals sagten alle, dass diese Produkte in fünf Jahren verfügbar sein würden“, sagt Tuomisto. Vierzehn Jahre später seufzt sie: „Ich werde mit der Zeit immer skeptischer.“

„Riechen Sie den Geruch von Fleisch“, sagt Toubia stolz. Er lehnt an einer Arbeitsplatte in der Testküche im Hauptsitz seines Unternehmens in Rehovot, eine halbe Stunde südlich von Tel Aviv. Amir Ilan, der weltgewandte Chefkoch von Aleph, grillt ein paar kleine Stücke kultiviertes Steak und präsentiert mir ein paar Häppchen, eingewickelt in Spargel, Enoki-Pilze und Sprossen. Anschließend gibt es in Butter sautierte Häppchen mit Negri-Reis. „Es ist ein traditionelles japanisches Rindfleischgericht“, sagt er und stellt es vor mich hin. „Also viel Spaß.“

Durch die Glasscheibe hinter uns schuften Aleph-Mitarbeiter in Schutzausrüstung in der Pilotproduktionsanlage. Sie ermöglichen die Vermehrung von Zellen in einem Bioreaktor, einem Edelstahltank von der Größe einer Waschmaschine, der häufig in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zur Herstellung von Produkten wie Vitaminen und Bier verwendet wird. Sobald sie genügend Zellen haben, fädeln die Arbeiter sie in pflanzliche Gerüste ein und platzieren sie in einem zweiten Gerät, einem sogenannten Gewebebioreaktor, wo sie sich in Muskel-, Fett- und Kollagenzellen differenzieren, die später als Steaks entstehen. Der gesamte Prozess dauert drei bis vier Wochen, ein Wimpernschlag im Vergleich zu den zwei Jahren, die es dauert, eine Kuh aufzuziehen, bevor sie zum Schlachthof geschickt wird.

Das Fleisch ist zart und saftig. Es schmeckt wirklich wie Steak, und es wird nicht billig sein. Toubia zögert, anzugeben, wie viel die Produktion von Aleph kostet; Ein Aleph-Sprecher erzählt mir später, dass das Unternehmen davon ausgeht, dass die Steaks, wenn sie mit dem Verkauf beginnen, zunächst mehr als 50 % über dem Preis der üblichen Produkte kosten werden, und das, obwohl die Stücke zu mehr als 50 % pflanzlich sein werden. Kurz gesagt, es handelt sich um ein Produkt, das in seinen Anfängen vor allem Öko-Krieger mit mehr Geld und abenteuerlichen kulinarischen Vorlieben ansprechen könnte. (Toubia sagt, dass Aleph plant, seine Steaks innerhalb von fünf Jahren nach der Markteinführung zum gleichen Preis wie die übliche Sorte anbieten zu können.)

Was auch immer es kostet, die heutige Kostprobe reicht nicht für eine Mahlzeit. Zum Mittagessen landen wir in einem lokalen Hummus-Laden, wo Toubia über den Reiz von kultiviertem Fleisch schwärmt. Es ist schwieriger, ihn dazu zu bringen, über sich selbst zu sprechen. Die biografischen Angebote, die er anbietet, scheinen darauf zugeschnitten zu sein, die Rolle zu unterstützen, die er sich selbst geschaffen hat: ein tugendhafter Kreuzritter im Bereich Lebensmitteltechnologie. Der 49-jährige Sohn eines Architekten, Toubia, interessierte sich schon während seines Studiums für Unterernährung und weltweite Nahrungsmittelknappheit, was ihn dazu veranlasste, einen Master in Lebensmitteltechnik an der Landwirtschaftsschule AgroSub in Dijon, Frankreich, zu absolvieren. Nach seinem Abschluss im Jahr 1995 arbeitete er in der Elfenbeinküste für die Weltbank. Was er in Afrika erlebte, bestärkte ihn in seiner Besorgnis darüber, dass das Nahrungsmittelsystem der Welt aus dem Gleichgewicht geraten sei.

Die Krise müsste warten. Toubia zog nach Israel, wo er zwei Jahrzehnte lang in der Medizintechnikbranche arbeitete und zwei erfolgreiche Startups leitete. Er interessierte sich jedoch weiterhin für Lebensmittel und lernte 2016 Professor Shulamit Levenberg kennen, den damaligen Dekan der Fakultät für Biomedizintechnik am Technion-Israel Institute of Technology, der eine Methode entwickelt hatte, Stammzellen zum Züchten von menschlichem Gewebe zu verwenden außerhalb des Körpers mit Hilfe biologisch abbaubarer Gerüste.

Levenberg glaubte, dass das System zur kommerziellen Produktion von Lebensmitteln genutzt werden könnte. Was sie brauchte, war eine erfahrene Führungskraft, um ein solches Unternehmen auf den Weg zu bringen. Toubia passte zur Stellenbeschreibung. „Er verfügte über all dieses Wissen und diese Erfahrung“, sagt Levenberg, jetzt Alephs wissenschaftlicher Chefberater. „Er war perfekt als CEO.“

Die beiden gründeten zusammen mit Kitchen Hub, einem israelischen Lebensmitteltechnologie-Inkubator, ein Unternehmen namens Meat the Future. Diesen Namen gaben sie klugerweise bald zugunsten von Aleph Farms auf – nach dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Im Jahr 2018 produzierte Aleph das erste in Zellen gezüchtete Steak. „Wir hatten das Gefühl, den Code geknackt zu haben“, erinnert sich Toubia liebevoll.

Letztes Jahr gab Aleph bekannt, dass es eine Möglichkeit gefunden hat, Zellen in eine Tinte zu platzieren, die in einen 3D-Biodrucker eingespeist und geschichtet werden kann, um ein dickeres Rib-Eye zu erzeugen. Toubia sagt, dass es wahrscheinlich erst in einigen Jahren für den breiteren Konsum bereit sein wird. „Es ist nicht so weit fortgeschritten wie die dünnen Schnitte“, sagt er. Darüber hinaus muss Aleph, sagt er, eine neue Art von Bioprinter entwickeln, bevor es solche Hybridschnitte zu Tausenden produzieren kann.

Laut Pitchbook sammelte Aleph innerhalb weniger Monate nach der Nachricht 105 Millionen US-Dollar ein, was dem Unternehmen einen Wert von 325 Millionen US-Dollar verschaffte. Dann, im September desselben Jahres, beehrte DiCaprio Aleph mit einer unbekannten Investition und – noch besser – seinem Hollywood-Glanz. Toubia sagt, Alephs prominenter Unterstützer habe Aleph sehr unterstützt, wenn auch nicht so aktiv wie seine Kollegen im Nachhaltigkeitsvorstand des Unternehmens. „Offensichtlich ist er sehr beschäftigt“, sagt Toubia. Der Oscar-prämierte Schauspieler lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Frage ist nun, wann Aleph mit dem Verkauf von Steaks beginnen wird. Laut Toubia hofft Aleph, im nächsten Jahr oder so in Singapur oder Israel oder möglicherweise in beiden starten zu können. Singapur hat den Verkauf von im Labor gezüchtetem Fleisch noch keinem anderen Unternehmen als Eat Just gestattet. Israel hat keinem Startup für Zellfleischfleisch die Erlaubnis erteilt. (Die Aufsichtsbehörden in beiden Landkreisen lehnten es ab, ihre Pläne mit Bloomberg Green zu besprechen.)

Um Toubia zu hören, wird Alephs erster Vorstoß, wo auch immer er stattfindet, der Auftakt zu einem größeren Vorstoß in den USA sein, vielleicht im folgenden Jahr. Im November stellte Aleph Kevin Benmoussa, einen ehemaligen Manager von Nestlé Water und PepsiCo, ein, um die dortigen Aktivitäten zu überwachen. Aleph ist auf der Suche nach einem Standort an der Ostküste, um seine erste große Produktionsanlage zu bauen. Toubia sagt, dass es mit Bioreaktoren ausgestattet wird, die die, die ich in Rehovot gesehen habe, in den Schatten stellen und eines Tages in der Lage sein werden, Millionen Pfund Steak pro Jahr zu erzeugen.

Das und noch viel mehr müssen sie tun, wenn Aleph ernsthaft die Marktanteile von US-amerikanischen Fleischkonzernen stehlen will, die laut dem North American Meat Institute im Jahr 2017 26 Milliarden Pfund Rindfleisch produzierten. Bis dahin ist es schwer vorstellbar, wie Unternehmen, die Fleisch aus Laboranbau produzieren, eine bedeutende Rolle bei der Eindämmung der globalen Erwärmung spielen können, geschweige denn bei der Bekämpfung der globalen Ernährungsunsicherheit. Zunächst müssen sie einige große Hürden überwinden.

Letztes Jahr veröffentlichte The Counter, eine gemeinnützige Nachrichtenredaktion, die sich der Befragung von Lebensmittelthemen widmet, einen langen Artikel, in dem sie fragte, ob es Start-ups, die Fleisch aus Laboranbau produzieren, jemals gelingen würde, große Mengen ihrer Produkte kostengünstig anzubauen. Es wurde darauf hingewiesen, dass Bioreaktoren, die groß genug sein könnten, um Fleisch in einem solchen Maßstab zu produzieren, noch nicht existierten; Selbst wenn dies der Fall wäre, gäbe es Einschränkungen hinsichtlich der Zellmenge, die in ihnen produziert werden könnte.

Das Problem, sagt Ricardo San Martin, Forschungsdirektor am Alternative Meats Sie ersticken tödlich an den Abfällen, die sie erzeugen. „Da gibt es eine Grenze“, sagt mir San Martin. „Es basiert auf der Biologie, nicht auf dem guten Willen des Unternehmens oder der Kapazität der Forscher oder dem Geld, das sie haben.“

Ein weiteres Hindernis sind die Kosten für das, was in der Branche als Medien bezeichnet wird, eine Mischung aus Inhaltsstoffen, die den Zellen während ihrer Kultivierung zugeführt werden, etwa Aminosäuren und Vitamine. Sie können auch Proteine ​​wie Transferrine enthalten, die Eisen an Zellen liefern, und können laut The Counter 260 US-Dollar pro Gramm kosten. Kein Wunder also, dass die Medienpreise oft als Hauptgrund für die unerschwinglichen Kosten von im Labor gezüchtetem Fleisch genannt werden.

Toubia sagt, dass The Counter „stichhaltige Argumente“ vorgebracht habe, dass die Zweifler der Branche jedoch nicht verstehen würden, welche Fortschritte Unternehmen wie das seine bei der Lösung solcher Probleme gemacht hätten. Er weist die Bedenken von Leuten wie San Martin über das Zellsterben in größeren Bioreaktoren zurück und sagt, dies sei nur eines der Probleme, die seine Branche kurz vor der Lösung stehe. Was die hohen Zutatenpreise angeht, sagt Toubia, dass er mit Lieferanten verhandelt und ihnen sagt, dass sie die Preise senken und trotzdem einen Gewinn erzielen können, weil Aleph und seine Konkurrenten so viele ihrer Waren kaufen werden. Dennoch, so gibt er zu, sei dies eine schwierige Argumentation, da sich seine Branche noch in einem so jungen Stadium befinde.

Vielleicht ist es also nicht so schlimm, dass die FDA und das USDA, die gemeinsam Fleisch aus Zellkulturen regulieren, es nicht eilig zu haben schienen, seine Verfügbarkeit allgemein zu genehmigen. Die Zellkulturfleischindustrie braucht Zeit, um einige ihrer Probleme zu beseitigen. Mittlerweile handelt es sich bei diesen Unternehmen jedoch um Startups, die weiterhin Risikokapital aufnehmen müssen. Dazu müssen sie zeigen, dass sie vorankommen.

Obwohl einige die Einführung von Eat Just in Singapur im Jahr 2020 als kaum mehr als einen Werbegag verspotteten, lohnt es sich, der Erste zu sein. Im folgenden Jahr sammelte das Startup 267 Millionen US-Dollar für seinen Fleischbetrieb. (Tetrick von Eat Just sagt, sein Unternehmen, das mit einer Vielzahl von Restaurants und Lieferdiensten in Singapur zusammengearbeitet hat, habe unschätzbare Erkenntnisse darüber gewonnen, was es braucht, um mit kultiviertem Fleisch kommerziell erfolgreich zu sein. „Das ist nicht einfach“, sagt er. „Es erfordert viel Arbeit und viel Zeit.")

Upside Foods eröffnete mit Unterstützung von Bill Gates und Richard Branson Ende letzten Jahres in Kalifornien eine Produktionsanlage für Zellfleischfleisch mit einer anfänglichen Kapazität von 50.000 Pfund. Fleisch pro Jahr; Anschließend sammelte das Unternehmen 400 Millionen US-Dollar ein. Es spielt keine Rolle, dass auch Upside Probleme mit der Zelldichte hat. „Ich möchte es nicht trivialisieren.“ sagt Amy Chen, Chief Operating Officer von Upside und selbst eine ehemalige PepsiCo-Führungskraft. „Es ist kein Kinderspiel, von hier nach dort zu gelangen. Aber wir glauben auch nicht, dass es unmöglich ist oder in den nächsten Jahren sogar außerhalb des Bereichs der Wahrscheinlichkeit liegt.“

Eat Just und Upside, die Partnerschaften mit Spitzenköchen unterhalten, die bereit sind, ihre Produkte in den USA anzubieten, sobald die Aufsichtsbehörden dies genehmigen, scheinen viel weiter zu sein als Toubias Unternehmen. Bis jedoch eines dieser Start-ups zweifelsfrei beweist, dass die Produktion von Fleisch aus Zellkulturen in großem Maßstab eine sichere Sache ist, könnte man argumentieren, dass es nur eine Frage des Ausmaßes ist. „Wissen die Anleger dieser Unternehmen wirklich, wie lange es dauern wird?“ sagt Breanna Duffy, Forschungsleiterin und Outreach-Direktorin bei New Harvest, einem Forschungsinstitut, das sich der Weiterentwicklung der Wissenschaft hinter kultiviertem Fleisch widmet. „Derzeit herrscht in der Branche so viel Hype.“

Es ist auch schwer vorherzusagen, ob Fleischfresser Appetit auf solche alternativen Gerichte haben werden. Laut Bloomberg Intelligence machte pflanzliches Fleisch im vergangenen Jahr zwar weit verbreitet, aber nur 0,04 % des weltweiten Fleischeinzelhandelsmarktes aus. Für den zellkultivierten Typ scheint das kein gutes Zeichen zu sein. „Es gibt immer noch soziologische Barrieren“, sagt Stephanie Feldstein, Bevölkerungs- und Nachhaltigkeitsdirektorin des Center for Biological Diversity. „Viele Menschen haben Bedenken hinsichtlich der Idee, dass Lebensmittel im Labor angebaut werden.“ Toubia ist natürlich optimistischer und sagt, dass im Labor gezüchtetes Fleisch schmackhafter sei als die pflanzliche Sorte und dass sich vor allem jüngere Menschen nicht um die Herkunft des Rind- oder Geflügelfleischs auf ihren Tellern scheren.

Es kann auch eine Weile dauern, bis man die Umweltvorteile von im Labor gezüchtetem Fleisch erkennt. Laut einer unabhängigen Studie, die vom Good Food Institute und Global Action in the Interest of Animals in Auftrag gegeben und letztes Jahr veröffentlicht wurde, könnten die CO2-Emissionen von kultiviertem Fleisch um 92 % niedriger sein als die von traditionell produziertem Rindfleisch. Um solche Ergebnisse zu erzielen, müssten Startups ihre Betriebe jedoch vollständig mit erneuerbarer Energie betreiben. Unter einem konventionelleren Energieszenario, das für 2030 prognostiziert wird, könnte Fleisch aus Laboranbau besser für das Klima sein als Rindfleisch der alten Schule, nicht jedoch Huhn oder Schweinefleisch, heißt es in der Studie.

Kein Grund zur Sorge, sagt Toubia. Er versprach vor zwei Jahren, dass Aleph bis 2030 vollständig den Netto-Null-Status erreichen werde und sagte, das Unternehmen sei auf dem richtigen Weg. Aleph erwägt, sein zukünftiges US-Werk mit Solarpaneelen auszustatten und den Nachweis erbringen zu können, dass die zusätzlich benötigte Energie zertifiziert grün ist. Aber ist es nicht schwierig, einen solchen Plan zu entwickeln, wenn einige der dafür nötigen Technologien noch nicht existieren? „Es ist eine große Herausforderung“, sagt Lee Recht, Alephs Leiter für Nachhaltigkeit. „Aber wir haben einen sehr klaren Fahrplan.“

Zurück in den Golanhöhen schlendern wir über Schneiders schlammige Weide, um Kühe zu sehen, die eines Tages Zellen für Aleph liefern könnten. Sie sehen zufrieden aus, während sie frei umherwandern. Schneider sagt, dass sie dadurch besser schmecken. Anschließend essen wir in einem nahegelegenen Restaurant Koteletts und Streifen vom Bauernhof. Das Fleisch ist köstlich, aber nicht koscher. Daher muss sich Toubia, ein gläubiger Jude, der Stimme enthalten. Er begnügt sich mit etwas Gemüse.

Wir verabschieden uns von Schneider und machen uns auf den Weg zum Berg der Seligpreisungen, wo der Legende nach Jesus Christus die Bergpredigt gehalten hat. Die Wolken sind dicht und grau, aber in regelmäßigen Abständen dringt die Sonne durch und verleiht dem Ort über dem See Genezareth eine entsprechend mystische Atmosphäre.

Toubia sagt, dass es ihn immer bewegt, solche Orte zu besuchen, an denen neue Kulturen entstanden sind. Es ist offensichtlich, dass er eine Parallele zwischen dem frühen Christentum und der Bewegung für Fleisch aus Zellkulturen zieht, für die er so leidenschaftlich evangelisiert. Glaubt Toubia, dass er bei Aleph etwas Wunderbares vollbringt? „Wunder sind – ich weiß nicht – ein wenig losgelöst von der Erde“, sagt Toubia. „Was wir tun, liegt im Rahmen der Naturgesetze.“

„Erklärlich“, wirft Reuven Zusman ein, der wohlwollende Reiseleiter, der uns durch die Stätte führt. „Was Sie tun, ist erklärbar.“

„Genau“, sagt Toubia.

Dennoch könnte es für Toubia ein kleines Wunder – vielleicht sogar mehr als eines – erfordern, um Aleph von einem vielversprechenden Startup in ein globales Unternehmen zu verwandeln, das die Art und Weise, wie Menschen über Steak denken, buchstäblich verändert. Er braucht neuartige 3D-Biodrucker und niedrigere Preise von Medienanbietern. Er muss kleine Viehzüchter davon überzeugen, dass er eher ein Freund als ein Feind ist. Er könnte auch eine weitere Zufuhr von Risikokapital gebrauchen.

Dann ist da noch seine Hoffnung, die globale Ernährungsunsicherheit anzugehen. Um dies zu verwirklichen, müssten Aleph und seine Konkurrenten Anlagen auf der ganzen Welt bauen. Das ist das Schöne an Fleisch aus Zellkulturen, sagt man: Man kann es überall zubereiten, sogar mitten in der Wüste. Es wird nicht morgen passieren, aber in ferner Zukunft? Möglicherweise. Wann genau? Wie so vieles bei kultiviertem Fleisch ist das schwer zu sagen.

„Wenn wir über Jesus sprechen, ist nicht weit von hier der Ort, an dem er die Fische vermehrte“, sagt Toubia.

„Fisch und Brote“, korrigiert Zusman.

„Das ähnelt in gewisser Weise tatsächlich dem, was wir tun“, sagt Toubia lachend. „Vielleicht können wir hier etwas Inspiration finden.“

– Mit Unterstützung von Yaacov Benmeleh sowie Deena Shanker und Jasmine Ng